Palomas Buchonas

PREVENCIONES Y CUIDADOS ANIMALES

Durante todo el año suelo administrar a todas mis palomas de raza las siguientes medidas preventivas contra las enfermedades. Los periodos son aproximados y su frecuencia o duración dependerá de las necesidades, circunstancias, tiempo, etc.
Semanalmente: Durante 3 días seguidos les administro (1/2 pastilla de Germen de Trigo con Levadura de Cerveza y 1/3 de Tabercan Calcio), y a la semana siguiente les vuelvo a administrar durante otros 3 días seguidos (1/3 de Tabercan Total y 1 bolita de Aceite de Hígado de Bacalao), y vuelta a empezar.
Mensualmente: (o cada 15 días) Durante 3 días seguidos les administro “Oxitetraciclina Lagro vitaminada”, con una jeringuilla directamente por el pico, 1 bolita de Aceite de Ajo, y 1 pastilla de Spatrix o Tricomox, sobre todo a las palomas jovenes.
Cada 5 ó 6 Meses: Habitualmente al empezar el verano «después del periodo de cría» y al terminar el verano «poco antes de la muda», suelo desparasitar a todas las palomas, internamente con 1/2 pastilla de Droncit u Overcid y externamente con un baño de Parasitiven. También suelo administrarles Salmosan-T y Furazolidon para prevenir la Salmonelosis.
Cuando la Paloma Enferma: Lo primero que hago es ponerle el Babero si es un ejemplar buchón y posteriormente le administro el medicamento apropiado para la enfermedad, y si no estoy seguro de la enfermedad que padece le inyecto una dosis de Alsir, que suele dar muy buenos resultados contra muchas enfermedades, también les doy 1/2 pastilla diaria de Lacteol, durante el tiempo que dure la medicación.
Ejemplares Procedentes de Otros Palomares: Lo primero que hago es separarles y observarles y les administro una dosis de Salmosan-T y Furazolidon, y posteriormente si no presentan ningún síntoma anormal les desparasito interna y externamente con Droncit y Parasitiven.

Antes de empezar a emparejar mis ejemplares procuro que estén descansados, fuertes y sanos, por lo que con anterioridad les administro complejos vitamínicos y medidas preventivas contra las enfermedades para que los pichones salgan también sanos y fuertes.
Cuando considero que ha llegado el momento de empezar los emparejamientos, también emparejo las nodrizas para que me coincidan los huevos de ambos (razas y nodrizas), procurando que las parejas de raza pongan sus huevos unos días antes que las nodrizas, ya que estos pueden estar sin ser calentados de 4 a 5 días, siempre procurando guardarlos en lugar fresco y girarlos de vez en cuando para que la yema o núcleo no se desplace hacia uno de los lados. Las primeras parejas de raza que emparejo son los pichones del año anterior, para que se enseñen a pisar, también suelo emparejar más ejemplares de raza que nodrizas, haciendo coincidir la postura de varias parejas por si hay algún huevo sin piso y poder sustituirlo por otro que este pisado, marcándolo con lápiz o rotulador, e igualmente se podrán sustituir los pichones que no nacen o mueren si todos los huevos se empezaron a calentar el mismo día.
A los 5 ó 6 días de haber empezado a calentar los huevos, miro con una linterna los que están pisados (con embrión) sustituyendo los que no sean validos y procuro dejar todas las parejas de nodrizas con 2 huevos buenos pisados.
A los 18 días miro los huevos para ver si están picando bien o si hay alguno que necesite ayuda para salir, si por cualquier causa veo que un huevo esta picado durante demasiado tiempo sin que salga el pichón, yo le ayudo levantando con sumo cuidado un poco de cascarón por la parte que esté picado, procurando siempre que no salga sangre, y si veo que la telilla interna aun esta fresca y con sangre, lo dejo como esta volviendo a mirarlo unas pocas horas mas tarde, y cuando veo que ya no hay sangre, saco con sumo cuidado la cabeza del pichón para que respire bien y no se le hinche el cuello y muera. Cuando he tenido que sacarle la cabeza del huevo a un pichón, a este losaco del nido para que la nodriza no lo pise y lo meto en la incubadora durante varias horas, hasta que vea que esta vivaracho y sin problemas para que la nodriza le de su papilla (a los progenitores de los pichones que haya tenido que ayudar a nacer les vuelvo a administrar Auxina A+E y Furazolidon ya que la Salmonelosis podría ser la causa de que los pichones salgan débiles). A las nodrizas que le nacen los pichones les cambio la comida habitual por Pienso de Pollos de Engorde y en el agua les pongo un poco de Tabervol Tricomoniasis o Ancor Cría de vez en cuando, hasta que los pichones estén emplumados o sean lo suficientemente grandes como para poder administrarles 1/2 pastilla de Spatrix o Tricomox, dosis que les vuelvo a repetir cuando empiezan a comer solos y cuando empiezan a volar.
A las hembras de raza les suelo dar un descanso de 25 ó 30 días entre emparejamientos y a los machos, aunque a veces el descanso sea menor, también les suelo dar un buen descanso para que tomen celo y se recuperen. El periodo de cría lo suelo mantener durante unos 5 meses seguidos, separando después todas las parejas, nodrizas incluidas. Tras el periodo de cría dejo todos los palomos en celo, (machos separados de las hembras) para que todos descansen, se recuperen, muden la pluma, y si es posible para tenerlos en celo y verlos volar.
No desearía olvidar la importancia que para mi tienen las nodrizas, ya que de ellas depende que críe muchos o pocos pichones, que estos estén mejor o peor criados y además tambien pueden ser transmisoras de enfermedades. A las nodrizas las cuido y selecciono con el mismo cuidado que a las palomas de raza.

LAS JAULAS, CASILLEROS o HUECOS: Para encerrar los palomos utilizo módulos de aglomerado plastificado (para que sea lavable) blanco de 16mm. Las medidas del módulo completo son: 165cm de alto; 120cm de ancho; y 50cm de fondo (no demasiado grande para que sea manejable). Cada módulo está dividido en 6 casilleros o huecos de (55 X 60 X 50) cada uno. La parte posterior del módulo o fondo es de chapón plastificado blanco de 5mm .”Las paredes lisas y los palillos redon­dos no muy finos evitan que las palomas se partan las puntas de las alas”. El módulo lleva unas patas de l5cm de altas para separarlo del suelo

EL FRONTAL: Esta formado por marcos individuales para cada hueco, de listones de madera de 2 X 2cm (2 X 3 el de la parte superior que lleva los agujeros o alojamientos de los palillos con el doble de profundidad para que pasen el listón inferior y entren en su alojamiento inferior sin salirse del superior), estos palillos son redondos de lOmm y van situados unos de otros a 7cm de distancia.

EL SUELO: De rejilla o tela metálica gruesa, que apoya sobre un listón de 2 X 2cm que se coloca en las paredes laterales y fondo de cada casillero, a 7cm de la parte inferior o base, para que los palomos no pisen sus heces (higiene y limpieza), ya que estas caen a la parte inferior donde se pone una tabla plastificada de l Omm o una chapa galvanizada, la cual se extrae fácilmente y se limpia con una espátula.

EL TACO: De madera o escayola, de 7XIOcm aproximadamente, para que la paloma se suba encima y hermosee o destaque mejor y se habitúe a los tacos que se le suelen poner en las exposiciones o concursos.

EL BEBEDERO: Es automático y está atornillado en un lateral del casillero, solo sale el agua que bebe la paloma, evitando que el agua sobrante se ensucie y sea causa de enfermedades. La presión del agua debe ser la de su propia caída (sin presión adicional).

EL COMEDERO: Es también automático en forma de torva de la que sale el grano poco a poco segun va picoteando la paloma y así se evita que se ensucie, derrame o tener que echarle grano todos los días.

EL DEPOSITO PARA EL GRILL: Va colgado en un lateral de la jaula para que siempre tengan una mixtura de grill para picotear cuando lo deseen.

POSADEROS: Fuera de las jaulas pero dentro del palomar tengo colocados sobre la pared unos posaderos para las palomas que están suelta, también hay bebederos automá­ticos y depósitos para el grill como los de los casilleros.

EL NIDO: Se lo pongo dentro de un recipiente de plástico que esta atornillado en una esquina del casillero y para que no se rompan los huevos utilizo un trozo de espuma con una hendidura en el centro para que los huevos permanezcan juntos. La espuma da calor a los pichones, es muy higiénica y se lava fácilmente con agua para volverla a utilizar varias veces

EL BIDÓN DEL AGUA: Está colocado en la parte mas alta del palomar para que el agua caiga por su propio peso y está provisto de una boya de cisterna para que corte la entrada del agua cuando este se llena y de una llave de paso para cortarla cuando se necesite.
TRANSPORTIN O TEQUERA: Son de aluminio o madera, con cuatro compartimientos para otras tantas palomas. Hay otro mas pequeño en el que solo caben dos palomas.